Projecten - Topic - Suzuki GSX-R 750/1100 circuit motor [Algemene vragen]

Freeswerk was niet mooi, 2de exemplaar was al veel beter.

met de vijl nog wat contour aanbrengen duurde 5min.

Heb ook nog niet zoveel ervaring met mijn freesmachine.

Deze schijf heeft speling tegenover het hart van het wiel, nog erger als ik de ophoogplaat van 4mm gebruikt.

Daarom moet ik werken met pasbouten, waarom ktm het niet gebruikt vindt ik raar.

Bij suzuki is het namelijk wel met pasbouten.

Ik heb niet gezegd dat m8 bouten te zwak zijn maar dat het standaard m8 zijn kwa vorm.

Natuurlijk kan ik geen m12 bouten gebruiken, jij had toch voorgesteld om deze af te draaien naar m8 pasbouten?

Heb op mijn werk m8 pasbouten gevonden van de juiste afmetingen dus die kan ik wel gebruiken voor mijn schijf goed te monteren.



Dit bericht is gewijzigd door BenjaminDG op 18-5-2013 om 22:17 uur.
 

ziet er een stuk beter die dempers zo

maar dat centreren van een remschijf is volgens mij niet heel erg noodzakelijk, als zo'n ding een halve mm. uit het center zit slijt hij daar wel een rondje, als je gebruikte remschijven weer monteert zal het misschien wel een probleem geven.

en als de steekcirkels van de remschijf-gaten en de iets kleinere niet-pasbouten hetzelfde zijn trekt hij hem toch altijd wel weer centrisch vast, dus zou niet heel veel uit moeten maken, maar desalniettemin is het wel een stuk netter, en voor jezelf ook een fijner gevoel om ze met strak passende pasbouten vast te zetten
 

Basis vorm van het subframe is afgewerkt, moet wel nog iets voorzien om de uitlaat steun te kunnen monteren.

Steun voor de zit kan ik nog niet afwerken totdat de srad achterkant volledig afgewerkt is.

Die gaat tevens ook dienen als dwars verbinding tussen de 2 driehoeken.

Gewicht tot nu toe is iets meer als 1 kg.












 

Nog best netjes hoor!

 

Dank je

Toekomst plan wordt, nadat ik echt goed kan werken met koolstofvezels en epoxyhars, om het subframe en sradkont/tankdeksel/zit uit 1 geheel te maken.
 

Achterwiel is pasgemaakt en de uitlaat ophaning is ook af.

Ik ben ook al begonnen met het pasmaken van het blind tandwiel, op het eerst zicht lijkt het erop dat de positie bijna gelijk is als origineel suzuki dus dat is wel een meevaller.

Als er toch aanpassingen moeten gebeuren ga ik dat proberen via het voorste tandwiel.

Totaal overzicht van bussen + lager (42/20/12) die de naaldlager vervangt.



Rechts naar links:

1: Afstandbus (schijfremkant) die ook in de 62/28/16 lager valt ,binnen zijde bus is 20mm voor de achteras.

Er is ook een randje voorzien zodat de afstand bus mooi gecentreerd zit tussen de 2 wiellagers.

2: Afstandsbus tussen wiellagers

3: opvul bus om naar de kleinere wiellager te gaan, deze past mooi in de afstandbus (2).
Tevens ook 20mm binnen.

4: opvulbus van de wiellager naar de tandwielhouder lager, deze heeft ook een randje wat goed past in de tandwielhouder lager en 20mm binnen.

5: Afstandbus (tandwiel) die in het tandwielhouder lager valt (62/28/16), binnenzijde is 20mm voor de achteras.

Achteras heeft nu minder speling tegenover het origineel wiel dus ik ben wel benieuwd hoelang de aluminium bussen het vol houden.

Wiel gemonteerd





Originele schijfrem opbouw kan ik niet gebruiken, schijf is ook 20mm kleiner in diameter.

Ik ga de remklauw zo voorzien dat deze vast blijft op de achterbrug zoals de meeste endurance motorfietsen.

Scheelt in onafgeveerd gewicht en is makkelijker voor het achterwiel uit te halen.

Loop ook met het idee in mijn hoofd om demonteerbare stukken aluminium te maken die ik op de achterbrug kan monteren om zo steeds het achterwiel makkelijker te positioneren, idem zoals de endurance motorfietsen.

Remklauw wordt gebruikt van mijn honda mb125cc project als deze goed is voor de achterschijf, is van een derbi brommer met radiale montage.

Uitlaat ophanging:



Niet veel speciaals aan, is 2 mm dik en weegt 45 gram pet stuk.



Opstelling voor tandwiel pas te maken op^de draaibank:





Morgen nog een markering aanbrengen op die plaat met de juiste buitendiameter van het tandwiel zodat ik het goed kan positioneren.
 

ziet er goed uit
 

Merci.

Ik heb een test stukje gedraaid op het tandwiel om te meten hoe ver het nu uit de midden staat.

Valt precies goed mee, tussen 0.1-0.2mm.

Op het zicht zie ik ook niet echt een slag meer maar meten is weten.

Dit lijkt me toch nog binnen de toleranties voor een tandwiel of zou ik nog verder moeten uitklokken?

Kop van de draaibank heeft wel een slag dus moet ik met 2 klokjes werken om alles goed uit te passen maar is dat wel de moeite?



Bij de rode lijn is de afstand 0.1-0.2mm kleiner als de overstaande lijn, gat staat dus 0.1-0.2mm uit het midden.



Als ik het yamaha tandwiel na meet zit daar toch ook verschil op dus lijkt mij 0.1-0.2mm wel aanvaardbaar?
 

Achterwiel wissel systeem is zo goed als afgewerkt, er zijn nog een paar puntjes die ik moet doen maar kwa functionele is het afgewerkt.

demonteerbaar handvat voorzien zodat ik de as makkelijker kan verwijderen
As wringt ook een beetje dus ik denk dat de geleidingslatten nog wat bewerkt moeten worden.
Iets voorzien om ervoor te zorgen dat de remblokken niet terugspringen, ik wou dat eerst doen met magneten maar de zuiger zijn uit aluminium dus dat ging niet door.

Nog een optie is om een achteras uit 7075 aluminium te maken, lichter en kan aanpassingen rechtstreeks voorzien (handvat wat dan ook dient als valblok),...

Even een filmpke gemaakt en de complete wissel duur 1 min, oud wiel eruit en nieuwe er terug in.


Moer los:



As eruit:



Wiel naar voor schuiven:



Ketting eraf halen:



Wiel eruit heffen:



Klaar



Dit bericht is gewijzigd door BenjaminDG op 28-7-2013 om 20:55 uur.