| Topics |
| MF - TF - EF - UF MeF - PF - BeF - CF |
| Sales |
| Brommers - Blok - Cilinder |
| Overige Updates |
| FAQ - KB - Nieuws - Gallery Links - Projecten |
| Online Users |
| Er zijn 684 users online. |
 |
| Profiles: |
 Profile Niek de W... |
 Zoek user |
| Voertuig: |
| Zoek voertuig |
| Gallery bij voertuig: |
 MTX SCHOOLSPRINTER... |
| 21-8-2008 20:36 uur |
| 75 afbeeldingen |
| Deze gallery gaat alleen over dit voertuig. |
| Klik hier om de gallery te openen. |
| Meer informatie: |
| In de Knowledge Base staat voor veel voertuigen uitgebreide informatie opgeslagen. |
| Klik hier om dit voertuig in de Knowledge Base op te zoeken. |
| Overzicht | |
| Eigenaar voertuig | Niek de Wildt |
| Soort voertuig | Bromfiets  |
| Merk voertuig | Honda |
| Type voertuig | MTX-sh |
| Kleur | Orgineel (zwart geel) |
| Bouwjaar | 1987 |
| Status voertuig | Niet meer in bezit |
| Opgegeven max. vermogen | 24 pk / 18 kW |
| Opgegeven max. snelheid | 140 km/h |
| Omschrijving Uiteraard op kenteken en in goede staat gekocht, toen direct het std 80cc 6bak watergekoeld blok wat er onder zat gereviceerd en met 50 euro hele brom kompleet gemaakt. En voor 150 euro 110cc cilinder en 24mm carb bij leertouwer gehaald(heerlijk koppel, auto-wheelies in ze 3/4) Nu wordt er een (school)sprinter van gemaakt! schoolsprinter? jaaah, een brommer waarmee je elke dag 15km heen en 15km terug naar school rijd, die 140km/pu kan en 20+ pk heeft (20pk heb ik al, ik ben onderweg naar de 23!) setup: -6-bak mbx blok, carter helemaal bewerkt -80cc (std) opgeboord en getuned (aux poorten en paddestoel inlaat) timingen 200 bij 136 blowdown ruim 32 icm met ferroseal(nicasil) wand, en 50mm Mhr zuiger (of een getunede 110cc malossi met oa aux-poorten) -Opmaat uitlaat (onderlangs) met jolly moto dempert -DellOrto VHST 28mm (vlakschuif, misschien wel netter dan de PWK) op een opmaat spruitstuk! met 6 carbon klepper membraan -HPI 2006 (of afgedraaid vliegwiel voor de echt lange afstanden) icm met 3 'schakelbare'begrenzers. (kogelkraan in uitlaat, euro-begrenzer in ipod, en gashendelbegrenzer) zie mijn foto's maar zou ik zeggen! kortom een brommer waarmee je naar school kan, en toch met sprints mee kan doen 
|
|
| Specificaties | |
| Cilinder | Bewerkte 80cc std. OF Bewerkte 110cc Malossi |
| Cilinder (extra gegevens) | Dus, of: Std 80cc LC cilinder opgeboord, getuned (aux-poorten en paddestoel inlaat, timingen op 200 bij 136 blowdown van ruim 32) voorzien van ferroseal(nicasil) wand, en met 50mm Mhr zuiger. OF Malossi 110 Jajah, 94cc... (@53,8mm) -getuned door mezelf (ook aux-poorten gemaakt) -uitgedraaid kopje -2e overmaat -lekkr koppel (door aux-poorten), slijtvast (gietijzer) maar tog scoort hij 14k! EN uiteraard bewerkte carters |
| Carburateur / brandstof | DellOrto VHST 28mm (vlakschuif) op een Opmaat Spruitstuk (echt hele fijne carb, misschien nog wel netter afgewerkt dan PWK!) |
| Sproeier | DellOrto (type: groot) 142 (was grootste die |
| Tandwiel verhouding | HPI 2006 |
| Uitlaat | Opmaat |
| Uitlaatdemper | Jolly moto 70 |
| Luchtfilter | Zelfbouw |
| Velgen | Orgineel spaak (uitgelijnd) |
| Banden | smal want dat rijd relaxter (meer grip), maar ook een bruud breede 140 cross band |
| Overige gegevens | |
| Uiterlijk Gewoon netjes orgineel gehouden met een paar stickers, handkapjes en normaal achterlicht ipv aambei. En alles werk! van km-teller tot neutraal lampje tot temp. sensor! |
|
| Gadgets / bijzonderheden Afgedraaid vliegwiel 3 begrenzers  : Kogelkraan in uitlaat (wordt omgeschakeld dmv. choke-hendeltje aan stuur, toerenbegrenzer in de standaard, en gashandvat begrenzer.VOOR UITLEG OVER KOGELKRAAN EN AFDRAAIEN VLIEGWIEL ZIE HIERONDER: AFGEDRAAID VLIEGWIEL UITLEG: WAAROM AFDRAAIEN? Gasreactie, namelijk gemiddeld 60% van de winst van een HPI komt door het in gang te hoeven zetten van weinig massa. WAAR AFDRAAIEN? vliegwiel afdraaien doe je aan de buitenkant, daar is het effect het grootst want daar is de arm tov het rotatiepunt (en dus ook het moment) het grootst en hoef je dus het minste er dus vanaf te halen. Het volgende is NIET noodzakelijk om het af te kunnen draaien, het geeft je alleen wat meer inzicht! Je zou misschien snel denken aan moment=arm*kracht, maar zo simpel is het helaas niet, want dat is alleen bij translerende beweging, bij een roterende beweging moet je rekening houden met veel meer elementen, zie hier een samenvatting van de berekeningen:   http://nl.wikipedia....ment#Vaste_rotatieas http://w18.easy-share.com/1702518995.html (ik raad niemand aan dit te gaan uitrekenen, er zijn een hoop variabelen waar je gewoon geen rekening mee kunt houden zoals treksterktes/frequenties, dus hou maar gewoon mijn leidraad aan. En een mooie bijkomstigheid is dat de centrifugale krachten daar het grootste zijn (want hoogste rotatie snelheid) en dus als je hier wat afhaald ontzie je het het vliegwiel zegmaar (tot een bepaalde hoeveelheid, daarna verzwak je de constructie/profiel alleen maar) zelf heb ik ook meerder vliegwielen afgedraaid, zie hier:   Bij Puch kun je overigens ook aan de open kant van het vliegwiel een buitenste randje weghalen, zie hier: http://img231.images...4515/dsc00237qj3.jpg  Kun je dus vlak maken met het plastic binnewerk.  Is hier gelig want met blanke lak gekwast anders roest het blanke metaal erg snel! HOEVEEL AFDRAAIEN? Bij honda ligt dit nogal gevoellig, het orginele gewicht 1142gram afgedraaid gewicht 1042gram (op foto 1047 want er zat nog slijpsel in) dus toevallig precies 100 gram. De diameter is origineel 11,2cm precies, en afgedraaid 11,0cm wederom toevallig rond getal) DUS 1mm AFDRAAIEN! want omdat het aan beide kanten gebeurd is het dubbel, dus 2mm. Bij Honda is het belangrijk hoeveel je eraf haald, zie kopje "Balans"! Bij Puch is originele diameter 11,6cm en heb ik afgedraaid tot 11,2cm, hij woog na het afdraaien nog 650gram (toevalig rond getal), voor het afdraaien ben ik vergeten te wegen, maar zal binnekort mijn originele vliegwiel wegen (zit nu op een brom) of kan iemand anders het even wegen? Maar bij puch maakt het dus niet zoveel uit hoeveel je eraf haald, zie kopje "Balans" resultaat in gasreactie is best leuk. BALANS: Bij een Puch en Tomos ed. kun je gewoon een willekeurig gewicht aan de buitenkant afdraaien (zolang het niet achterlijk veel wordt) Bij honda ligt dit iets gevoeliger, bij mij raakte hij in onbalans toen ik eerst 50gram en daarna 75gram afdraaide. (de onbalans kun je goed meten/opmerken met een stroboscoop die op een dubbel zo hoge frequentie als het toerental wat hij draaid staat, dit is een makkelijke manier als je geen meetklokje hebt om dit te meten natuurlijk. Ik kwam dus toevallig precies op 100 gram uit waarbij hij netjes zonder trillingen draaide. ik zou dus zeggen begin met 90gram eraf en ga door totdat hij niet slingert (bij honda) TIP: test het bij meerdere toerentallen, dus bijv. stationair: 1500 (stroboscoop ongv 3000) 5000 ('' '' ongv 10.000) 10000('' '' ongv 20.000) Aangezien je toerenteller niet precies het juiste aantal toeren aangeeft moet je even rond het 'grof aangegeven flitsen per minuut zoeken, je ziet het vanzelf als hij per omwenteling 1x onder en 1x boven flitst. INSPANNEN: inspannen doe je bij Honda op de midden-as, bij puch doe ik het door de gaten (omdat de midden-as daar een ei-vorm heeft ivm contactpunten, en het makkelijker/steviger inklemmen is) Op de magneten kan het niet aangezien deze vaak verzonken liggen, en praktisch altijd ongelijk. KOGELKRAAN BEGRENZER UITLEG: WAT IS HET? Hier wordt een kogelkraan dus gebruikt als een soort prop in de uitlaat die je kunt inschakelen wanneer je wilt en variabel is. Hier een doorsnede van een kogelkraan: http://upload.wikime..._valvula_de_bola.jpg WAAR ZIT HET? ik heb er 1 tussen de demper en de uitlaat (proma) heb wel de demper pijp heel stuk korter moeten zagen aangezien normaal de demper over de pijp heen schuift, en nu ertussen zit en dus niet over elkaar kan schuiven. MONTAGE: Binnendiameter van de meeste en dus ook mijn pijp (stinger) is 19 mm Dit komt mooi uit, want een kogelkraan in 19mm komt veel voor. Als je groter wil krijg je meteen 22 of 24 dacht ik, want dit zijn 'loodgieter maten' dus bijv 25 vind je niet snel. De buitendia van mijn stinger is 22 hier is dus makkelijk een verloopje voor te krijgen. Zoals je bij de foto's ziet is het gewoon een verloopje met schroefdraad wat in de kraan gedraaid is en de andere kant zit met een klempassing op de pijp zit (want allebei 22mm) Aan de andere kant van de kraan, die op de demper gaat, moest de binnendiameter 25mm worden aangezien de demper aan de buitenkant zo groot was. Deze maat zul je nergens makkelijk vinden , hier heb ik dus gwn het schroefdraad iets uitgedraaid het was eerst 23/24mm ofzo en nu dus 25mm dus (schroefdraad werkt nog wel:P) dus voor de duidelijkheid: binnendiameter uitlaat en kogelkraan 19mm buitendiameter stinger 22 (de kogelkraan eraan vast dmv klempassing mbv verkloopje dat over de stinger heen schuift) buitendiameter demper 25 (de kogelkraan eraan vast door de kraan uit te draaien over de pijp heen te schuiven en een slangen klem erom) FOTO's nog allemaal met demper nog niet afgezaagt. http://i421.photobuc...ehanger/DSC00484.jpg http://img131.images...mage=dsc00188kx3.jpg sorry voor kut kwaliteit had toen een klote telli. http://img385.images...mage=dsc02381rq8.jpg http://img385.images...mage=dsc02384ux2.jpg HOE 'AANZETTEN'? ik zet de kogelkraan om met een chokehendel van een aanloop-koppelingshendeltje op het stuur. je kunt namelijk een gaatje boren in de hendel van de kogelkraan en hier een fiets binnenkabel doorheen doen en een schroeftonnetje erachter. het enigste wat je dan moet fixen wat ff kutten is, is een beugeltje waar de buitenkabel tegen komt, en bij mij zorgt die er ook gelijk voor dat de hendel maar een kleine slag kan maken (hij komt er simpelweg tegenaan) en dus hoef je niet de 'kogel' te bewerken zodat hij in zijn gesloten stand nog een bepaalde hoeveelheid openstaan/doorlaat, AFSTELLING PROBLEEM en OPLOSSING: bij vol gas stotterd hij nu met kraan dicht. dus ik heb er ook een gashendel begrenzer op (gaatje boren aan de bovenkant van je gasmeganisme, schroefdraad in tappen, en een boutje erin, die laat je 4 mm uitsteken, en als je een wout ziet draai je hem erin dan kan het gas niet verder omdat het uistekende ding van het 'draaigedeelte' (wat het tonnetje mee neemt) er dan tegenaan komt. dus geeft hij maar max half gas ofzo, en stotterd dus niet dan doet hij het perfect en nog beter met toerenbegrenzer erbij VERDER ONDERVONDEN: mijne heeft een harde bus teflon als 'lagering' deze kan tegen de temp, maar is wel wat stroever gaan draaien, maar lekt NIET! (ze zijn er ook met metaalen geleiders, die kunnen heel heet worden, maar die zijn duur) zo heb ik mijn 110cc mtx ipv 140km/pu, 60km/pu laten lopen. wouten merken er nix van het omzetten lijkt veel gedoe, maar het is dus 1 hendel aan mijn stuur, 1 schroefje op me gashandvat en 1 schakelaartje omzetten MIJN OVERIGE BEGRENZER TRUUKS OOIT: EURO BEGRENZER PLAATSING: als het een eurobegrenzer is, ergens binnen handbereik, dus rondom je tank, het liefst ergens vooraan bij je tellers daar achter kun je hem verstoppen. ook een bekende plek is door je stuur heen trekken en het plugje uit je handvat laten steken. MIJN TRUUK IN IPOD: mijn allerbeste eurobegrenzer truuk allertijden was een kapotte ipod video 60gieg gekocht, deze opengemaakt en gewoon de zooi waar het oordopje normaal in gaat eruit gesloopt en de eurobegrenzer er daar ingezet, en in me buddy (bij een derbi gpr) gezet. vervolgens had ik mijn echte soundboard met echte ipod met een klikstekkertje gemaakt (dus de ipod draden die naar de speakers gingen doorgeknipt en er een in elkaar schuif stekkertje in gemaakt) kortom als ik reed had ik de dummy ipod erin en als ik popo's zag trok ik dat stekkertje er gewoon uit als ik mijn kenteken bewijs pakte. (het is immers een buddy he) kortom begrenzer staat aan. vervolgens op de rollerbank vinden de wouten hem misschien stotteren ofzo en ze willen hem meenemen naar technisch onderzoek. dan pak je gewoon je ipod eruit (je dummy) met het klikstekkertje (waarvan hun denken dat die natuurlijk naar je speakers gaat) en je heb zojuist je begrenzer losgekoppeld. ze gaan bij technisch onderzoek eerst je brommer uit elkaar halen, en niet nog een keer op de rollerbank zetten, pas als ze de oorzaak (begrenzer) hebben gevonden. vinden ze deze niet, dan zetten ze hem er niet nog een keer op. (hoe weet ik dit?? ik heb er een keer een werkstuk over gemaakt school is wel handig, gewoon één telefoontje van je decaan is genoeg). edit: ook 100% door mij bedacht) kortom nooit gezeik. hier had ik het gedaan bij een vriend van me, de foto's: http://i421.photobuc...anger/DSC00564-1.jpg http://img74.imagesh...4/dsc02510xq1.th.jpg http://img369.images...6/dsc02515yv6.th.jpg http://img118.images...8/dsc02514qy1.th.jpg en hij werd aangezet dmv de lichtschakelaar, zie hier het hele verhaal: http://www.brommerforum.nl/user/16174 MIJN TRUUK IN DE STANDAARD: en nog een hele goeie (ook 100% door mij bedacht) doe je eurobegrenzer altijd aan (breek zelfs het plugje erin af zodat hij zoklein mogelijk is. trek nu een draad van je cdi, door je frame naar je standaard (erg moeilijk maar het is te doen) ik heb 2 gaatjes moeten boren, 1 bij me cdi en 1 bij me frame waar hij bij me standaard aan komt) trek het draadje door en hij komt uit bij je standaard, zoek een standaard die waar de eurobegenzer in past (en kit deze vast) je koopt nu een maak/breekschakelaar (hetzelfde princiepe als een pen) en tussen de massa draad en de begrenzer soldeer je nu de maak/breek schakelaar deze komt onderin je standaard, je standaar kan open of dicht zijn aan de onderkant (dan moet je een gaatje boren) waar de schakelaar net uitsteekt (dus zegmaar het dopje van de pen) en lijm deze goed vast. voila je hebt een begrenzer die je met je voet aan kan doen (of nog beter door hem op ze standaard te zetten. MIJN TRUUK IN FRAME: als je helemaal gek wilt doen (dit heb ik 1 x bij een mtx gedaan) dan zaag je je frame door op een punt en doe je je hele begrenzer en CDI in je frame, en last deze dicht (maak er nog een stuk staal omheen om het frame steviger te maken dan het eerst was) verstop vervolgens je begrenzer (kan ook weer in de standaard, aangezien je draden nu al in je frame zitten) dit is natuurlijk erg veel werk, dus zul je het all1 doen als je een hele snelle 70cc hebt of bijv een 110cc en van lekkr beunen houd:P maar ik geef je 90% van slagen als je het netjes doet, dat ze het zelfs bij een technisch onderzoek niet vinden.(ze hebben geen zin je frame door te zagen:P) deze 4 manieren zijn naar mijn mening de moeilijkst uit te voeren maar ook de beste/meest ontvindbare begrenzers. de kogelkraan heb ik niet helemaal zelf bedacht, maar wel het idee van de choke hendel/kabel. en de laatste 3 heb ik compleet zelf bedacht, Heeft iemand nog uitleg od. nodig vraag maar raak in me profiel. |
